第七十章 秋风起蟹脚痒 (2/2)

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，其实今儿陈宇蒸螃蟹的时候已经是惊艳了一把众人，唐朝人吃蟹，出现了一种新鲜的调味料，就是橙泥。在唐人那里，把新鲜橙子的果肉挖出，加一点细盐，捣烂成泥，叫“橙齑”，是吃生鱼片以及螃蟹时的最好蘸料。

    不过，唐人远非只会煮蟹。刘恂《岭表录异》就记载了那个时代广东人吃海蟹的两种方式。

    第一种是将多种调味料混在一起，做成浓汁，浇到带有蟹膏的螃蟹之上，然后整只蟹直接上火烤熟，接近今日的“烧烤”

    第二种则需把螃蟹拆散，剥除蟹钳、蟹腿内的肉以及蟹壳内的黄膏白脂，这无疑就是今日所说的“剥蟹粉”了。剥好的蟹肉与蟹膏拌在一起，再填回到壳中，浇入多种调料配成的调味汁，蒙上一层面糊，当时称为“蟹饆饠”。《岭表录异》没有谈及“蟹饆饠”的具体上火方式，推测起来，应该是在油中炸熟，也就是今天所言的“炸蟹盒”。

    当时，中原地区无法见到鲜海蟹，若是吃活蟹则只能吃到淡水蟹，但一样深谙剔蟹粉的妙处。据《清异录》一书记载，唐中宗时，韦巨源官拜尚书令，按照当时的风气，向天子、皇后，进献了一席庞大的“烧尾宴”，其中记录下菜名的就有五十八道，奢侈惊人。在菜品清单中，有一道“金银夹花平截”，并且注明：“剔蟹细碎，卷。”很显然，这道菜的做法，首先一步就是把熟蟹的膏黄剔下，正与今日的“剥蟹粉”相符合。然后，把“细碎”的蟹黄用面皮或者米饭裹起，卷成长条，再切成一个又一个小段。

    可惜食单没有记明，用以卷蟹黄的具体是米还是面。如果是以不发酵的熟薄饼裹卷蟹黄，那么成品的效果就是“蟹黄春卷”；如果是将发酵的生面团擀成面皮，表面匀涂蟹黄，翻卷成卷，入蒸笼蒸熟，那就是蟹黄懒龙或蟹黄花卷；如果是用熟米饭卷裹蟹黄，再切成一截又一截—即所谓“平截”，则俨然就是“蟹黄寿司”了。

    但是陈宇始终坚持，清蒸的螃蟹才能感受出最原始的美味来，他摇摇头，去取来一些醋，加上糖霜和姜末，又吩咐小梅过来生火，把一碗糖醋放到蒸锅上蒸。

    “嘿嘿，哥哥又发明什么新吃法呀？”陈妍开心的看着陈宇，她虽然也吃过螃蟹，可以前家徒四壁，螃蟹不过是吃些小的没肉的，而且水里一煮，啥味儿都没了。

    “等着啊。”陈宇搓搓手，待蟹醋蒸透，拿过来放到桌上，陈宇又从蒸锅里拿出留好的大闸蟹，掰开一只，这会儿也不管身边的妹妹和娇妻了，大口大口的就吞咽那些蟹黄。

    苏忆晚吃的就精细多了，“蟹八件”这吃蟹的利器在明朝发展到巅峰，唐朝的时候只有小锤子小刀子和小钳子这三样，苏忆晚是青楼出身，自然也是要服侍人的，剥蟹对她来说算是家常便饭。

    陈宇和陈妍兄妹两个吃相就差多了，简直就是牛嚼牡丹，吃了两只蟹后，苏忆晚剔出一壳子蟹黄蟹肉来，又拿小勺子舀过一点子醋淋在上面，笑着递到陈宇嘴边。

    陈宇哪儿舍得让她光干活不吃肉，又拿过那些蟹肉递回去，苏忆晚娇笑着让陈宇快吃，陈宇摆摆手，

    “娘子快吃吧，你看你都剥了好久，一口也没吃到，螃蟹这么多又吃不完，自家人何必分彼此。”

    苏忆晚和陈宇又推脱了两回，陈宇干脆用筷子挟起一块蟹黄喂到苏忆晚随便，在陈妍嘿嘿笑声中，苏忆晚才亲启樱唇，咽下这筷子蟹黄来。

    “妾身得夫君如此宠爱，此生难以为报。”苏忆晚放下筷子幽幽的说道。

    “你看你，又说昏话，赶紧吃，螃蟹凉了可就不好吃了。”陈宇笑着又喂给苏忆晚一筷子。

    不光是三人，连陈家的四个下人今晚也是吃的不亦乐乎，但是陈宇还是叮嘱了一句，

    “吃归吃啊，别贪嘴，这螃蟹性寒，吃多了容易闹肚子，还有啊，别和柿子一起吃啊，来，喝点酒。”说着陈宇举起酒杯，心下大快，满桌子的蟹腿都没人吃，陈宇想着这要是后世得多浪费啊。

    今天吃螃蟹，陈宇也是破例让陈妍喝了几口黄酒，解解寒气。酒足饭饱以后，陈宇笑呵呵的搂着苏忆晚来到院子里赏月。

    看着身边容颜清丽的美人儿，陈宇又看看另一边乖巧懂事的妹妹，忍不住就诗兴大发，可下一秒就生生憋了回去，一是生怕写多了往后没的抄，二是总得给后人留几首吧。

    幸好唐朝人对中秋没有什么概念，每个月都有月圆，苏忆晚也没想起来让陈宇吟诗作对啥的，赏了会月，陈宇便吩咐下人收拾收拾，一屋子的腥气，陈大打了好几桶水才清理干净。